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両極端は惹かれあうって本当なのかな？(　・ω・)

価値観や興味、ものごとへの態度や認識のしかたが似通っていると、おたがいに魅力を感じて、すぐに「うまが合う」という研究結果が１９６２年に発表されたそうです。

その後の調査でも、似た者どうしは関係が長続きしやすいことがわかっています。

しかし何から何まで同じでは、いかにも退屈です。

相手に関心を抱き、欠点を補いあえる程度にはちがいがあったほうがいいんですね。

物静かな男性には外交的な女性が、心配性の女性には細かいことを気にしない男性がちょうどいいそうです。

さあ、あなたのパートナーをチェックしてみてください(^o^)ﾉ

改正外為法でも取引の実態を把握するとともに取引の適法性を確認し、有事規制等適時適切な規制を行なうようにする必要上から、「為銀」制度が存続されました。

これは大蔵大臣の認可を受けた銀行に外国為替業務を許すとともに、為銀には取引の適法性を確認する義務と取引の実態を把握するための報告義務が課せられています。

さて、ここでスワップ金利の話しを少ししようと思います。

スワップ金利は毎日変動しますが、そこまで大きな動きはないようです。

高金利の国を選んで買うだけなのですが、やはりスワップについて熟知していた方が良いと思われます。

現在、漆器の産地は村内の平沢へ移ってしまったが、塗り櫛の伝統を守り続けているのは中町の民芸品店「松坂屋」の主人。

塗り櫛の種類には、京丸、京型、お初、都型、小町などのほか、筋たて、駒かんざしがあり、見るからに艶やかな櫛ばかりだ。

上町には、玄関のくぐり戸の障子に太い筆文字で「御櫛所」と書かれた「中村邸」が一般公開されている。
塗り櫛の創始者・中村恵吉の家で、天保年間(1830～1834)の建築。

奈良井のたたずまいは、昼間よりも夕暮れ時が絵になる。
淡い光を放っ軒燈、水場から聞こえてくる水音の響きが妙に快い。

江戸と京を結ぶ中山道、随一の難所といわれた鳥居峠(標高1197m)をひかえた奈良井は、"木曽11宿"のうち北から2番目の宿場町である。
JR中央本線奈良井駅はつつましやかな駅舎だが、その風情は江戸情緒を色濃く残す宿場の玄関口にふさわしい。

駅を出て少し先から宿場町が始まる。
鳥居峠方面に向かって、下町、中町、上町と続く。
軒下に杉玉を吊り下げた造り酒屋、昔の脇本陣、上問屋、旅籠行灯が郷愁を誘う老舗の旅館、民宿が、街道の両側に軒を連ねている。

明治の国道の改修からはずされたことから、文化遺産ともいうべき由緒ある建造物が多く残され、昭和53年には「重要伝統的建築物群保存地区」として国から指定を受けている。
江戸時代には、旅籠、茶屋を合わせて39軒を数え、大いに繁栄したほか、「漆器」と「塗り櫛」の産地としても栄えた。

高村光雲、米原雲海作の仁王像を見て門をくぐると、善光寺本堂に向かう参道には仲見世が続く。

その数およそ50軒。
"牛に引かれて善光寺詣り"のことわざに由来した絵柄の参拝記念手ぬぐい、牛を形どった土鈴、善光寺おこし、栗饅頭、塩羊雄、そば饅頭など庶民的な土産物ばかり。

宿院、宿坊も多く軒を連ね、活気に満ちている。
仲見世を通り抜けると重文指定の三門、その先に国宝の善光寺本堂が山並みを背にしてどっしり構えている。

牛に引かれて善光寺詣り
意味：思ってもいなかった出来事や他人の誘いによって、よい方に導かれることのたとえだそう。

県都・長野市は、全国から参拝者が訪れる名刹、善光寺の門前町として栄えてきたところである。
玄関11のJR長野駅は、善光寺本堂を模した寺院風の造りで、駅前広場には如是姫像が立っている。

広場から西へ30mほどの交差点を右折、繁華街の中央通りを北へ2kｍほど歩くと大門町。
道の両側には、名物の善光寺楽雁、くるみ餅、酒饅頭、門前みそ、七味唐からしを売る店が目につく。
大門南交差点角の「つるや」は、安永8(1779)年の創業以来、酒饅頭ひと筋に商いを続けてきた老舗で、味にも定評がある。

ゆるやかな坂道を上がると正面に銅栃葺き屋根の豪壮な仁王門が見えてくる。
その少し手前には、軒先に下がる暖簾に「創業文政十年」の文字を染め抜いた老舗そば処「藤木庵」、同じ並びには真っ赤な唐辛子の模型をつり下げた「八幡屋礒五郎」が軒を連ねている。
創業以来250年余、独特な製法で調合した七味唐からしを商いにしてきた店だ。

石段街を昇る途中、老舗旅館の「千明仁泉亭(ちぎらじんせんてい)」が目につく。

建物は木造3階建て。
明治から大正にかけて数々の作品を残した徳富蘆花ゆかりの宿であり、檜の薫る風呂や露天風呂も備えて風格が感じられる。

この石段街の散策は、家々に明かりが灯る夕暮れ時、浴衣姿で下駄をはいて歩きたい。

からん、ころん……と軽やかに響く下駄の音がなんとも懐かしく、名物の温泉まんじゅうを蒸す匂いが郷愁をそそる。

温泉まんじゅうならつぶあんよりこしあんがいいなぁ。

都会だとあまり下駄の合う場所がないですからね。

上毛三山のひとつ、榛名山の中腹にある湯の町・伊香保は、明治の文豪・徳富蘆花(とくとみろか)の名作『不如帰(ほととぎす)』の舞台として知られる上州の名湯である。

JR上越線渋川駅からバスで約30分。標高およそ800m。
いまでこそ大温泉地となって近代設備を誇る旅館、ホテルが広範囲に林立しているが、古くからの湯の町情緒を色濃く残しているのが"石段街"である。

伊香保は山の斜面にあるため、急な石段に沿って旅館や土産物店などがびっしりと軒を連ねる。
全長は300m。
石段街の散策は、伊香保関所のすぐ横から始まる。
昇り始めてすぐ右手に町営共同浴場の「石段の湯」があり、建物は白壁の蔵造り風。

石段街をゆっくり歩きながら思うのは、土地の人たちの"生活の知恵"が生かされているということだ。
15段ほど昇ると、いったん石段が切れる。
ひと息入れるためで、呼吸を整えたあと再び昇り始める。
下から上に着くまで、何度もこれが繰り返されている。
旅人に対する優しい思いやりがうれしい。

佃島は寛永年間(1624～1644)に摂津国(せっつのくに=現在の大阪府)佃村の漁師が石川島南の干潟を幕府から拝領し、埋め立てて定住地としたのが始まり。
江戸名物のひとつ「佃煮」は言うまでもなく佃島が発祥地である。

隅田川河口周辺で捕れる小ハゼを醤油で煮付けたのが始まりと伝えられる。
現在も営業している佃煮屋の1軒「天安」は風格ある木造2階建ての店構え。
創業は天保8(1837)年という。

現在の佃島には新築や改築した家が少なくないが、欄干の朱塗りが美しい佃小橋から眺める船溜りの風景は、歴史の中に現代が溶け込んだような町の風情そのものである。

超高層ビルが林立する東京・首都圏のど真ん中を蛇行しながら東京湾に注ぐ隅田川。
古くから佃島と呼ばれる地域は、中央区明石町方面から佃大橋を渡り切る寸前、左手の川沿いの瓦屋根の家並みの一画がそうである。正式には中央区佃1丁目。

営団地下鉄有楽町線月島駅が佃島への玄関口となる。
佃大橋からの通りは車の往来が激しく1日中騒音が絶えないが、一歩古い町並みの中に足を踏み入れると別世界に入り込んだ感じである。
ここが東京の市街地とは思えないほど昔ながらの下町情緒が息づき、黒瓦屋根に格子戸のある木造家屋が建ち並ぶ。

現在も使用されているポンプ付きの古井戸、軒先や幅1mほどの路地にずらり並ぶ植木鉢。
初夏のころは打ち水した路地で咲く朝顔のすがすがしい彩りが心なごませる。
浴衣姿で縁台将棋を楽しむ人たちの姿も見かける。
町を歩いていると、佃煮を作る匂いがプーンとしてくる。